Itinerari pedonali dentro le mura

La nostra passeggiata alla scoperta di Foligno prende avvio dalla stazione ferroviaria. Inaugurata nel gennaio 1866 e rinnovata nel 1915 si presenta con i caratteri degli anni 1946-1948 quando fu ricostruita a seguito dei danni causati dagli eventi bellici, è classificata nodo commerciale di supporto alle linee di alta velocità, ma quale stazione di testa della trasversale per Perugia-Terontola, svolge tuttora la preziosa funzione di allacciare la Roma – Firenze con la Ancona-Roma.

Dall’antistante piazzale Unità d’Italia, già foro boario, che apre su un elegante quartiere residenziale costruito negli anni 1925-1927, si diramano, a destra, la via Flavio Ottaviani ed a sinistra il viale Mezzetti. Percorriamo il secondo, ed all’ombra dei platani che lo fiancheggiano, ammiriamo gli eleganti villini Liberty.

Costeggiamo quindi la grande caserma intitolata al generale Ferrante Gonzaga del Vodice (1899-1943). Costruita tra il 1874 e gli anni Novanta dell’Ottocento, dal 1996 ospita il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Al termine del viale, si ergono i propilei del vecchio campo sportivo, edificato nel 1932 su disegno di Cesare Bazzani, occupa un’area già destinata a giardino pubblico. Le strutture di accesso allo stadio fanno da cornice alla statua di Nicolò di Liberatore detto l’Alunno, il più insigne dei pittori di Foligno, eseguita (1872) dal folignate Ottaviano Ottaviani; sul basamento due medaglioni, raffiguranti Raffaello e Pietro Vannucci il Perugino.

Volgiamo a destra, ed entriamo nel centro storico varcando la porta Romana, così denominata dall’antica struttura a bastioni demolita nel 1870, ed oggi rappresentata dai due caselli della cinta daziaria eretti, nello stesso periodo, su progetto dell’ingegnere Pio Pizzamiglio (1871), ispirato ad uno più elaborato dell’ingegnere Giacomo Paniconi (1868) ed eseguito dal maestro muratore Zefferino Santini. Nel casello di sinistra ha sede l’Ufficio Informazione e assistenza turistica. Nel casello di destra trova spazio lo Sportello unico per le attività produttive). Il corso Cavour, principale arteria cittadina, ci attende per condurci nel cuore della città. A destra, in angolo con via Guglielmo Oberdan l’antica locanda di San Giorgio, poi Hotel della Posta, dove soggiornarono, tra i moltissimi, Goethe e Garibaldi. Sulla facciata dell’edificio, ora destinato ad attività commerciali, una lapide affissa nel giugno 1882 ricorda: IN QUESTA CASA/ REDUCE VITTORIOSO DALL’AMERICA MERIDIONALE/ DIMORO’ NEL DICEMBRE DEL 1848/ GIUSEPPE GARIBALDI/ ALLA VIGILIA DI NUOVE VITTORIE/ PER LA DIFESA DI ROMA. Più avanti a sinistra, una multisala cinematografica, con eleganti decorazioni del pittore Carlo Frappi. Sulla facciata, tra i civici 92 e 90, l’imposta del rosone della chiesa di San Giorgio (ora scomparsa). Su due portali appresso, stemma di Pietro Sgariglia, che v’impiantò l’omonima tipografia, e quello dei Cannetti, casato della moglie.

Procedendo sul lato destro, la Casa del Mutilato (1940), decorata all’interno con una Allegoria della Vittoria, opera del pittore folignate Ugo Scaramucci. Subito dopo, l’Ospedale vecchio, elegante costruzione rinascimentale con portico di undici arcate, comunemente chiamato le logge.

Di fronte, il secentesco palazzo Cantagalli; accedendovi dal civico 54, è parzialmente visibile un residuale giardino, noto ai folignati come la Montagnola, con resti dello scalone, del loggiato e della relativa statuaria d’arredo; mentre reperti lapidei con insegne araldiche ed un’elegante fontana murale si conservano nell’androne dell’ingresso principale.

Ancora pochi metri, ed il Corso si apre in un piccolo slargo, delimitato a destra dalla trecentesca torre dei Vitelleschi, appartenente alla cerchia muraria degli inizi del Duecento, seminascosta dall’arco di accesso alla via Pignattara. Appena più avanti, sul medesimo lato, la facciata del Teatro Piermarini, già Apollo.

Di fronte al teatro, il palazzo della sede centrale della Cassa di Risparmio di Foligno.

Superato il palazzo della Cassa di Risparmio,  arriviamo a contatto di due palazzi notevoli: a destra il palazzo Roncalli, a sinistra il palazzo Morotti.

Adiacente al palazzo Roncalli, ed in angolo sul Trivio, punto di intersezione delle principali direttrici di transito nel centro cittadino, si erge il palazzo Giusti poi Campitelli, già abitato dagli omonimi tipografi folignati che vi hanno esercitato a lungo (Sette-Ottocento), l’arte della stampa. A seguito dei bombardamenti aerei del 1943-1944, il Trivio ha ricevuto l’attuale configurazione.

Di fronte al Trivio, incastonato tra la navata e il braccio di sinistra della cattedrale, con ingresso in largo Carducci, si erge il palazzo delle Canoniche, in origine segmento dell’insediamento castrense che intorno al Mille formava il nucleo originario della città attuale, poi abitazione dei canonici della cattedrale.

Contigua alle Canoniche, si staglia la cattedrale, la facciata maggiore idealmente rivolta a Roma, centro della Cristianità universale, quella minore affacciata sulla platea vetus (piazza della Repubblica), a fronteggiare i palazzi che altrettanto decisamente affermavano il potere civile della città. Sorta in sito adiacente ad una preesistente cappella intitolata a Sant’Angelo e dedicata a san Feliciano vescovo e martire, la cattedrale ha assunto la forma attuale in seguito ad accrescimenti e modificazioni avvenuti in epoche diverse. Gli studi più recenti ne collocano l’origine nella prima metà del secolo Undicesimo, e ne ipotizzano una primitiva intitolazione alla Santissima Trinità. La facciata maggiore, su largo Carducci, fu restaurata nel 1904.

Qui giunti, possiamo visitare l’interno della cattedrale, oppure proseguire il nostro cammino costeggiando le Canoniche, entrare nella piazza della Repubblica e tendere alla facciata della cattedrale detta minore.

Sul lato opposto, domina la piazza il palazzo del Comune, il cui prospetto è stato realizzato tra il 1835 e il 1838 su progetto dell’architetto maceratese Antonio Mollari eseguito da Francesco Boschi di Perugia.

Ridiscesi nella piazza della Repubblica, vediamo il palazzetto Orfini, unito al palazzo comunale dal cavalcavia già ricordato, che spicca per le eleganti linee rinascimentali (1515).

La costruzione adiacente, ampiamente rimaneggiata, caratterizzata da un grandissimo arco a sesto acuto, costituisce il palazzo comunale antico, risalente al 1265. Gli è contiguo l’edificio noto come palazzetto del Podestà, dall’elegante loggiato, costruito, forse, agli inizi del Duecento e sicuramente ristrutturato dai Trinci, dei quali reca la cifra in un arazzo dipinto sull’esterno. La loggia era in comunicazione diretta con il palazzo Trinci tramite un ponte, di cui intorno alla metà del Settecento fu autorizzata la demolizione su richiesta della famiglia Orfini, divenuta da tempo (1599) proprietaria del palazzetto; così come non è più visibile da epoca imprecisata il porticato aperto sulla piazza e che attualmente è inglobato nell’edificio in angolo.

Sul lato orientale della piazza si impone il palazzo Trinci, già dimora della signoria folignate e poi dei governatori pontifici. Realizzato a cavallo del Quattrocento su edifici preesistenti, e più volte danneggiato nel corso dei secoli, è stato restaurato tra il 1920 e il 1936 e negli anni successivi all’ultimo conflitto. La struttura quattrocentesca, tuttora abbastanza ben conservata, è celata dall’odierna facciata edificata negli anni Quaranta dell’Ottocento su progetto originario dell’architetto Odoardo Poggi, modificato da Sigismondo Ferretti ed eseguito da Clementino Ferrandini. Ha diretto i lavori lo stesso Ferretti assistito dall’architetto comunale Vincenzo Vitali. La parte posteriore, ampiamente compromessa dai bombardamenti aerei durante la seconda guerra mondiale, è stata recentemente occultata alla vista dalla moderna costruzione della nuova Biblioteca comunale.

Dopo aver visitato il palazzo Trinci, lasciamo la piazza della Repubblica ed imbocchiamo a sinistra via XX Settembre, dove poco più avanti si innalza il palazzo Elisei, il cui maestoso ingresso si identifica con l’accesso all’attuale galleria. ALIIS OCCASIO/ALIIS ANIMUS, ammonisce al piano nobile l’iscrizione incisa sugli architravi aggettanti di due finestre. Tornando verso la piazza, pieghiamo a sinistra su via dei Giotti, sbocchiamo su via dell’Oratorio e dirigendoci verso piazza Michele Faloci Pulignani, passiamo vicino al Vescovado, ricostruito (1953-1956) su progetto di Mario Paniconi e Giulio Pediconi, tocchiamo la cattedrale e prendiamo per via della Zecca, dove si trova la casa dei Bacerotti, zecchieri pontifici attivi nel Cinquecento.

Proseguendo, sbuchiamo su via dell’Annunziata e arriviamo alla Nunziatella, oratorio rinascimentale, forse opera di Bartolomeo da Pietrasanta, con facciata ristrutturata (1830) dall’architetto Vincenzo Vitali.

Di fronte alla Nunziatella, un edificio di recente costruzione, opera dell’architetto folignate Franco Antonelli; dinanzi al prospetto laterale destro della Nunziatella, la fiancata della chiesa di Sant’Anna o del Suffragio.

Dirimpetto al Suffragio, in angolo tra via Umberto I e via Garibaldi, sono inglobati i resti di un edificio trecentesco, con facciata in pietra squadrata e loggia formata da due archi a sesto acuto sormontata da bifore. Una lapide apposta (1940) sull’angolo destro della facciata raccoglie una tradizione tutta da verificare e ricorda l’edificio come casa del celebre medico Gentile da Foligno, morto in Perugia nella pestilenza del 1348.

Sul piccolo slargo antistante il Suffragio, all’isolato in angolo che ingloba la cosiddetta casa di Gentile da Foligno si contrappone, sull’angolo opposto, il palazzo Giusti Orfini, importante edificio di carattere manieristico-barocco edificato tra fine Cinquecento e primi Seicento. Ristrutturato sul calare del Seicento – sulla ringhiera del balcone è impresso l’anno 1693 (o 1699) – da Felice Tucci per conto dei Giusti, il cui stemma in pietra spicca sul portale, è passato poi progressivamente agli Orfini (1799-1811).

Il prospetto laterale di palazzo Giusti Orfini si affaccia sulla via Garibaldi con la quale entriamo nel cuore degli antichi rioni Abbadia e Croce. Se vogliamo deviare per un attimo dal nostro itinerario, è da segnalare a destra la via Butaroni, nella quale è degno di nota il palazzo Bartocci, con stanze dal prezioso decoro settecentesco; proseguendo per via Garibaldi, tra due ali di palazzi ristrutturati nell’Ottocento troviamo sulla sinistra, al civico 77 (noto come Casa Spina), un cinquecentesco portale in pietra; quindi, entrati nella piazza Garibaldi, vediamo al centro, il monumento all’Eroe dei due Mondi, opera dello scultore Ottaviano Ottaviani, fusa in bronzo da Arcadio Rampioni ed installata il 20 settembre 1891. Su uno dei lati, la chiesa di San Salvatore, eretta nei pressi del luogo, e forse sull’area stessa, occupata (fra Dodicesimo e Tredicesimo secolo) da un’abbazia di monaci benedettini.

Alle spalle della chiesa, in posizione d’angolo a sfondo della piazza, il complesso architettonico formato dalla canonica della chiesa di San Salvatore e dal palazzo dei Varini.

Ritorniamo in piazza Garibaldi, e all’altezza del monumento, vediamo: il palazzo, con portale balconato, Silvestri Scarpellini Scentri (1697) Berardi (1765) Frenfanelli a sinistra, il palazzo Atti Cibo Orselli Casavecchia a destra e la grandiosa facciata in laterizi della chiesa di Sant’Agostino.

Lasciata alle spalle la chiesa di Sant’Agostino, sulla nostra destra si dispone la piazza Ercole Giacomini in parte occupata, fino al bombardamento aereo del 22 novembre 1943, dalla chiesa di San Leonardo, poi santuario della Madonna del Pianto. Di fronte alla piazza spicca il palazzo Sorbi, già Roscioli, poi passato (1710) ai Poggi. Poco più avanti a sinistra, la traversa di via Pierantoni su cui sorge il palazzo da cui deriva il nome. Visitato palazzo Pierantoni e continuando per la via Garibaldi, si nota a destra il secentesco palazzetto Merganti, con stemma gentilizio in pietra posto sulla facciata al disopra del portale ed un’edicola settecentesca a lato. In successione, il palazzetto Fucci, al cui interno è stata recentemente scoperta una edicola assegnabile al Cinque-Seicento, e appena più avanti, il palazzo Clarici, oggi sede dei Carabinieri, da segnalare per la cappella decorata (1924) dal perugino Gerardo Dottori.

Di fronte al palazzo Clarici, si apre la via dei Molini, così denominata dai numerosi opifici alimentati per secoli dalle acque dell’omonimo canale, già letto del Topino. Percorse poche decine di metri, si vede parte dell’originaria struttura del mulino detto di Sopra, uno dei tre mulini da olio e da grano che sono stati di pertinenza comunale per molti secoli. All’imbocco di via dei Molini, e in angolo con via Garibaldi, si erge, la chiesa della Santissima Trinità in Annunziata. Edificata (1760-1775) dai folignati Pietro e Giuseppe Buccolini su disegno dell’architetto Carlo Murena, è rimasta incompiuta.

Al termine della via Garibaldi, l’incrocio stradale detto porta Ancona, toponimo che richiama alla memoria l’antica porta Abbadia, detta successivamente di Loreto. Aperta sulla cinta muraria, di cui si ammira ancora, a sinistra, un lungo tratto recentemente recuperato, la porta era munita di barbacane, costruito nel 1426, e costituiva il punto di riferimento delle Marche e per le Marche. Se ne dipartivano due importanti strade di collegamento: la Flaminia e la Val di Chienti. Ripercorriamo a ritroso un breve tratto di via Garibaldi e, volte le spalle alla chiesa della Trinità in Annunziata, entriamo in via dei Monasteri.

Al termine della via dei Monasteri, chiuso da un alto muro, che fino ad epoca non lontana correva anche lungo l’attuale via Umberto I, il monastero di Sant’Anna o delle Contesse è l’unico tuttora esistente, dei cinque da cui per secoli la via dei Monasteri ha derivato il nome. Sul lato opposto, in angolo tra via dei Monasteri e via Umberto I, svetta la cupola ellittica della chiesa del Corpo di Cristo, detta di Betlem.

Sostiamo per un attimo davanti a questa chiesa, e volgiamo lo sguardo alla porta detta un tempo della Croce ed oggi di San Felicianetto, l’unica che si conserva delle antiche porte della città. Trasformata in edicola nel Settecento, è stata riaperta e ripristinata nella sua veste medievale nel 1920. Procediamo per la via Umberto I, costeggiando il grande magazzino, cui è contiguo, in angolo con via Pignattara, il palazzo del pittore Ugo Scaramucci. Poco oltre, nella via Pignattara, si erge il palazzo Piermarini.

Ripresa la via Umberto I, ci avviamo per via Niccolò Alunno. Tra gli edifici di sinistra, si nota il palazzo Cirocchi, con arme in pietra sul portale; mentre a destra, nel punto in cui la strada sbocca in un piccolo slargo, una lapide ricorda la casa di abitazione del celebre pittore cui è intitolata la via, ora inglobata in una struttura ricettiva. Di fronte, una delle poche isole di medioevo in una città dai prevalenti connotati di età moderna: la suggestiva sequenza architettonica del monastero di Santa Caterina e della chiesa di San Sebastiano.

Proseguiamo per via Niccolò Alunno ed imbocchiamo pochi metri più avanti a sinistra, sfiorando il fianco del vasto fabbricato Maffetti Beddini, via Cirocchi che ci riporta sulla via Umberto I. L’edificio che incontriamo a destra, delimitato dalle vie Cirocchi e Butaroni, con il balconcino in ferro battuto, è conosciuto oggi come palazzetto Accorimboni. Nel cortile, pozzo in pietra con stemma in parte abraso ma ancora leggibile dei Massorelli, cui si deve la ristrutturazione secentesca dell’edificio. In quell’occasione, quattro finestre e quattro “mezzanine”, sul modello di quelle di palazzo Roncalli in via della Fiera, furono commesse (1628) allo scalpellino Paolo Cherubini da Osimo. Più ampio ma di minor pregio, il palazzo adiacente dei Petroselli. Dirigendoci verso il Suffragio, fiancheggiamo il palazzo Giusti Orfini e prendiamo per il Trivio.

Al termine di via San Giovanni dell’Acqua, si offre alla vista a destra quanto resta della facciata di San Claudio, chiesa edificata intorno alla metà del Duecento. L’annesso monastero di clarisse, soppresso nel 1860 e successivamente adibito a stabilimento industriale, è destinato attualmente a quartiere residenziale.

Prendendo a sinistra la strada di circonvallazione che in questo tratto costeggia il Topino, scopriamo poco distante la chiesa della Madonna delle Grazie.

Retrocediamo verso San Claudio e percorriamo l’intero tratto di circonvallazione che corre lungo il fiume (via Franco Ciri), fino al crocevia di porta Firenze, già San Giacomo, toponimo che richiama un’altra delle storiche porte della città.

Attraversiamo il crocevia, e superato a sinistra un significativo esempio di casette sul fiume recentemente restaurate, costeggiamo le antiche mura bagnate dal Topino fino alla torre dei Cinque Cantoni.

Procediamo su via Augusto Bolletta, e dopo aver intravisto un’altra torre del Quattrocento munita di archibugiere, dietro ai resti del ponte tardoantico già ricordato, giriamo a destra per via Gentile da Foligno. Percorriamone un tratto, fino alla chiesa di Santa Maria della Consolazione, eretta negli anni Ottanta del Cinquecento e definitivamente chiusa nel 1921. Voltiamo nuovamente a destra, imboccando via Santa Lucia, ed arriviamo al monastero di Santa Lucia.

Lasciato il monastero di Santa Lucia, ci immettiamo a sinistra su via Mentana, cuore dell’antico rione Pugilli. Superati il palazzo Laurenzi (n. 58) e il palazzo Berardi, all’imbocco di via del Pozzo, che delimita a destra il palazzo Berardi, un’antica lapide ricorda il puellarum puteus, o pozzo delle Puelle, altra denominazione del rione Pugilli.

Percorrendo questa caratteristica viuzza, si arriva di fronte all’Ospedale civile “San Giovanni Battista”, dismesso di recente (2006).

Oltrepassato l’ospedale, prendiamo a destra per piazza San Giacomo, su cui sorge la chiesa di San Giacomo. Domina il lato opposto della piazza il palazzo Andreozzi.

Costeggiamo palazzo Andreozzi ed imbocchiamo via Feliciano Scarpellini, strada costruita sopra l’antico ponte di Cesare o della Pietra e tratto di via della Campana (già strada di San Giacomo ed attuale via XX Settembre) prima della sua rettificazione realizzata tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento su progetto (1863) dell’architetto Vincenzo Vitali modificato (1886) dall’ingegnere Eugenio Trampetti. La via Santa Margherita, che si apre a destra, ci guida alla scoperta di un altro angolo particolarmente suggestivo della città, ricco di monumenti che ne testimoniano, in mirabile sintesi, storia civile e religiosa, attività produttiva e cultura letteraria. A sinistra la chiesa di Santa Margherita, poi oratorio di San Giuseppe o della Trinità dal titolo della omonima confraternita.

Al di là del ponte, a destra del canale, la casa con ampio giardino (oggi adibito a parcheggio) dell’umanista folignate Federico Flavio (1470 -1540). A sinistra, il portico delle Conce, area di insediamento delle concerie sin dal medioevo, che si sviluppa lungo il canale dei Molini finendo a ridosso del mulino di Sotto. Percorrendolo sino in fondo, si può ritornare in via San Giovanni dell’Acqua.

All’imbocco delle Conce, caratterizzata dalla balconata in muratura che si affaccia sul canale, una delle prime residenze, con annessa conceria, della famiglia Candiotti, che nell’edificio contiguo alla parte absidale della chiesa di Santa Margherita, e già Ospizio dei pellegrini (1717-1798), condurrà anche, nell’Ottocento, una fabbrica di sapone.

E poco più avanti, un altro interessante esempio di residenza gentilizia rinascimentale: il palazzo Barnabò alle Conce, così noto per essere appartenuto più di recente a questo casato.

Percorriamo la via San Vito, che si apre dietro l’abside della chiesa di Santa Margherita, e fermiamoci dove la via si allarga, quasi a formare una piazzetta. Sul lato sinistro sorgeva un tempo la chiesa di San Vito della Corporazione dei Barbieri, di cui non resta che il riferimento toponomastico, mentre si erge tuttora sul lato destro, con la facciata rivolta verso via XX Settembre, un’altra casa di abitazione dei Candiotti – già Fiastra, poi Mola, quindi Nobili -, successivamente (1847) residenza di Giuseppe Bragazzi, autore di due opere tuttora lette e utilizzate: il Compendio della storia di Fuligno (1859) e La rosa dell’Umbria (1864). Ancora un tratto di via XX Settembre, poi entreremo nella piazza della Repubblica, ove si conclude la nostra passeggiata alla scoperta della città.